Алексей Соловьёв (alexey_soloviev) wrote,
Алексей Соловьёв
alexey_soloviev

Расширение "динамического диапазона"

Хотел бы поделиться своим «опытом» и рассказать как я «расширяю» динамический диапазон на некоторых своих фотографиях. Какие фотографии нуждаются в такой процедуре? Те, на которых есть много света и много теней … например здания, за которыми находится яркое небо. Обычно на таких фотографиях либо небо хорошо получается, но при этом все здания уходят в тень; либо здания видно хорошо, но при этом всё небо становится большим ярким пятном.

Зачем надо расширять динамический диапазон? Для того, чтобы было хорошо видно как можно больше деталей в светлых и тёмных областях. Человеческий глаз способен на это без особого труда, но матрицы камер, к сожалению нет.

Вот пример такой фотографии и пример того, что можно из неё сделать за 10 минут работы в Фотошопе:



P.S. полноразмерные скриншоты находится под уменьшенными изображениями.

Конечный результат не претендует на звание «шедевра» и был специально сделан несколько «больше чем надо», дабы показать, чего можно добиться.

Минимум того, что надо: один RAW файл (как в данном случае)
Желательно иметь: несколько RAW файлов с разной экспозицией (-2EV, 0EV, +2EV)

Что было использовано из софта: LightRoom 3.6, Photoshop CS5, плагины от Nik Software: Color Efex Pro4 и Define 2.0

Буду описывать по шагам:

1) Первичная обработка оригинала в LightRoom’e с применением пресета Beginning (о котором я писал в этой статье ) – установка Баланса Белого в Auto, небольшое поднятие резкости, насыщенности, небольшое подавление шумов и исправление оптических искажений объектива. Полная «картина» работы пресета показана тут

2) Далее в LightRoom’e делается виртуальная копия обработанного кадра. Щёлкаем правой кнопкой мышки на оригинале и выбираем опцию Create Virtual Copy. Копию затемняем (сдвигая ползунок Exposure влево) до тех пор, пока небо не получит достойного вида. Для копии можно сдвинуть Баланс Белого немного левей для придания небу более голубого оттенка. Оригинал наоборот осветляем до тех пор, пока все здания не будут достаточно чётко видны. Можно наоборот, Оригинал затемнять, а копию осветлять – разницы нет. Теперь выделяем оба кадра и открываем их в Фотошопе как Слои (Layers).



3) Размещаем светлый слой сверху, тёмный слой снизу. Кликаем на светлом слое (1), выбираем инструмент Magic Wand (2), режим Add to Selection (3), Tolerance 20% (4) и начинаем кликать на самых засвеченных участках неба.



Когда все участки выделены, можно увеличить изображением и проверить мелкие участки, которые возможно оказались не захваченными.



Когда с выделением закончено, то нажимаем кнопку добавления маски с нажатой клавишей Alt – это даст заливку чёрным выделенных областей. Без Alt’a чёрным зальются наоборот невыделенные участки.



4) Увеличиваем изображение так, чтобы было хорошо видно места, где «сработала» маска.



Тут хорошо видно, что маска имеет чёткие границы, чего нам не очень бы хотелось, так как «просачивание» одного слоя в другой уж больно грубое. Чтобы эту ситуацию исправить, необходимо маску немного «смягчить». Жмём на маске правкой кнопкой мышки и выбираем опцию Refine Mask.

5) Попробуйте указать такие же параметры, как и у меня. Если результатом «смягчения» маски будете не довольны, то попробуйте свои установки в настройках



Конечный результат (Output To) желательно поместить на отдельный слой с маской (New Layer with Layer Mask), чтобы оригинальная маска осталась без изменений, на случай второй попытки «смягчения».

6) Теперь результат «просачивания» верхнего слоя более приятный



7) Если Вы найдёте какие-то участки, которые Вы забыли выделить на шаге 3, то щёлкаем на маске, выбираем мягкую кисточку, цвет чёрный (или белый, в зависимости что Вы хотите сделать: чёрный – не показывать участок верхнего слоя; белый – показывать), размер не сильно большой, чтобы можно было аккуратно прорисовывать участи, Opacity 40-60% и начинаем рисовать.



8) Если щёлкнуть на иконке маски с нажатой клавишей Alt, то сама маска будет показана в основном окне.



Будет хорошо видно, какие участи хорошо прорисованы, а какие нет. Для возврата нажмите ещё раз на маску с нажатой клавишей Alt.

9) Далее можно слегка затемнить очень светлые участки домов выбрав большой размер кисточки и Opacity в 10-20%. После этого моя маска выглядела вот так:



10) Когда с маской «покончено» и Вы довольны общим видом, то необходимо свести все слои в один. Для этого идём в меню Layer и выбираем команду Flatten Image.



11) На этом этапе можно сохранить готовый результат, который будет выглядеть вот так



Получилось лучше, чем было … не правда ли

12) Если у Вас установлены плагины от Nik Software, такие как Color Efex Pro4 и Define 2.0, то можно пойти дальше … Запускаем Color Efex Pro4 и выбираем Tonal Contrast





Двигаем ползунки пока Вам не понравится результат, отображающийся справа внутри плагина. Contrast Type желательно использовать Fine, но если хотите более «крутых» результатов, то попробуйте другие опции из этого меню. В данном примере я ползунки выставил почти на максимум, чтобы показать «мощь» работы Tonal Contrast. Жмём ОК и получаем новый слой – результат работы Tonal Contrast’а.

13) Если посмотреть на скриншот в шаге 9, то будет видно, что в верхнем правом углу слегка неаккуратно «намазано» белым. На шаге 10 почти не заметно этой «размазни», но после проработки изображения в Tonal Contrast эта «мазня» вылезает наружу



Контролируем изображение на предмет похожих «косяков» и лечим это дело инструментом Clone Stamp.

14) Часто «побочным эффектом» работы Tonal Contrast становится повышение шума, особенно если использовались режимы Standard или Strong. Шумы очень хорошо давятся при помощи плагина Dfine 2.0



15) Результат работы плагина можно будет оценить отключением верхнего слоя нажатием на иконку «глаз», особенно это будет хорошо видно при сильном увеличении какого-либо участка



Если Вы довольны результатом работы шумодава, то ещё раз сводим все слои в один и сохраняем конченый результат. Сохранённый файл будет автоматически импортирован в LightRoom, от куда его можно экспортировать в JPEG и выложить в интернете.




На не очень сложные фотографии у меня уходит минут по 5-10 на всю эту работу. Более сложные варианты, где много «заковыристых» элементов, требуется гораздо больше времени … иногда 20-30 минут … но зато можно получить неплохой результат.

Вот ещё раз оригинал, как он был в самом начале, и какой вариант у меня получился после вышеописанных действий:



И для сравнения варианты, полученные на шаге 11 (до применения плагинов от Nik Software) и после них:



И мой конечный вариант, который смотрится более-менее естественно без "зашкаливания" ползунков в Color Efex Pro





Если кто-то захочет поделиться своими вариантами «расширения динамического диапазона», пишите в комментариях (а ещё лучше сделайте подобную статью, я (и все остальные) с удовольствием её прочитаю и возьму «на заметку» предложенные ходы).

Если есть какие-то замечания или советы, как улучшить/упростить достижение конечного результата, пишите, обсудим

Ну и на «закуску» пара моих фотографий, полученных таким путём



Вроде неплохо получилось . Первое фото (здание Ратуши в Гамбурге) тоже сделано из 1 кадра; второе (Терминал Шанхайского аэропорта) сделано из 3 кадров (-2EV, 0EV, +2EV)



Если Вам понравилась моя статья и Вы захотите сказать «спасибо» , то нажмите на смайлик:
Спасибо уже сказали раз

Tags: photoshop, урок
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 9 comments